De Bethune et les nouvelles frontières de la chronométrie
À Sainte-Croix ce printemps, Denis Flageollet, cofondateur de De Bethune, a dévoilé le chronographe monopoussoir DB8 XS — une réinterprétation en 40 mm de l'une des complications les plus respectées de l'horlogerie. Mais il ne s'agit pas d'une simple résurgence : c’est la poursuite de la quête incessante de Flageollet pour transcender la mesure du temps traditionnelle. « Les normes industrielles analysent 5 à 7 positions. Mais la technologie actuelle permet bien plus. Les standards sont utiles, certes — mais pour nous, ce sont des limitations », explique-t-il.
Cette philosophie guide les expérimentations horlogères de De Bethune depuis sa fondation en 2002. Un exemple marquant : la DB25T Regulator Tourbillon, lancée en 2011, arborait un tourbillon haute fréquence de 30 secondes — plus précis, mais ironiquement exclu des concours de chronométrie pour avoir défié la norme du tourbillon d’une minute. Une anecdote révélatrice de la manière dont l’innovation peut être pénalisée pour ne pas s’adapter aux anciens modèles.
De Bethune poursuit désormais un projet de recherche baptisé « Chronométrie Sensorielle », lancé fin 2022. Un prototype porté au poignet enregistre plus de deux millions de points de données par heure pendant un essai de deux semaines, révélant les rythmes uniques du porteur. La montre qui en résulte est ensuite personnalisée en fonction de ces comportements — un processus d’une telle complexité que seuls cinq exemplaires peuvent être produits par an.
La marque s’attaque également à l’un des plus anciens défis de l’horlogerie : le spiral. Les fournisseurs ne proposant que des profils standardisés, Denis Flageollet investit pour produire des diamètres sur mesure. Cette avancée vers une intégration verticale renforce encore le rôle pionnier de De Bethune dans la réinvention de la précision mécanique contemporaine.
Les fantasmes horlogers prennent vie avec L’Épée 1839
L’Épée 1839 continue de brouiller les frontières entre garde-temps et sculpture cinétique. En 2024, la maison a intégré mythologie, inspirations militaires et émerveillement enfantin dans son univers mécanique.
Le Dragon, hommage à la mythologie chinoise, abrite le calibre 1853 de la marque dans un corps finement sculpté, proposé en or, palladium et finitions laquées. Autre pièce remarquable : la Watch Box, qui transcende l’humble écrin de rangement grâce à un système de remontage automatique activé par son propre mécanisme de fermeture.
La série Grenade x The Dial Artist transforme un objet de destruction en œuvre d’art horlogère, avec des surfaces peintes à la main et une activation spectaculaire par retrait de la goupille. L’Albatross, merveille inspirée de Jules Verne et conçue par MB&F, arbore 32 hélices et un automate sonnant de 17 kg — une prouesse limitée à seulement huit exemplaires par couleur. Pour les passionnés de course, la T35 célèbre le 185e anniversaire de L’Épée avec un mouvement en forme de voiture de course, remonté par les roues arrière et dissimulant une flamme sous le capot.
Chaque création illustre la capacité unique de la maison à fusionner l’art mécanique avec l’imaginaire.
Le guichet revient sur le devant de la scène horlogère
Les montres à guichet connaissent un véritable renouveau. Ces pièces abandonnent les aiguilles au profit de chiffres sautants visibles à travers des ouvertures, proposant ainsi une lecture de l’heure épurée et architecturale.
Cartier a ressuscité sa Tank à Guichets avec une élégance minimaliste, proposée en trois métaux — or rose, or jaune et platine — animée par le calibre manuel 9755 MC. Louis Vuitton a opté pour l’audace avec la Tambour Convergence, sertie de près de 800 diamants et dotée d’un boîtier en platine abritant le calibre maison LFMA01.01. Bremont, quant à elle, explore de nouveaux territoires avec la Terra Nova Jumping Hour, alliant innovation mécanique et esthétique inspirée de l’exploration.
La résurgence du guichet s’étend aussi à la Reverso Tribute Nonantième à double face de Jaeger-LeCoultre, au clin d’œil d’IWC à sa Pallweber de 1884 avec une lecture à double guichet épurée, et à la DB28 Digitale futuriste de De Bethune, qui marie visuel digital et phase de lune poétique.
Ces modèles confirment le retour en force du guichet en tant que format patrimonial devenu vecteur d’expression contemporaine.
Le platine sous les projecteurs à Watches & Wonders 2025
Le platine s’impose comme le matériau vedette de l’horlogerie de luxe ce printemps. Prisé pour sa rareté, son poids et son élégance discrète, il séduit les grandes maisons qui l’adoptent pour sa subtilité et la complexité de son travail.
Rolex, Patek Philippe et A. Lange & Söhne ont notamment présenté de nouvelles créations en boîtier de platine. Sa structure exigeante impose un outillage trois fois plus complexe que l’or — mais le résultat offre un éclat et une durabilité inégalés.
Parmi les sorties remarquables figurent la Calatrava réf. 6196P de Patek, le calendrier perpétuel Morning Blue de Parmigiani, et une édition en platine de la Tank à Guichets de Cartier. Avec l’augmentation continue des exportations mondiales de montres en platine, ce métal noble demeure le favori discret des collectionneurs qui privilégient la retenue à l’ostentation.
Les tons désertiques mènent la tendance du luxe discret en 2025
Un virage vers un minimalisme sablé définit l’orientation esthétique de cette année. Les cadrans beiges, sable et terracotta ont dominé à Watches and Wonders 2025, avec des marques comme Hermès, Rolex et Oris misant sur des teintes évoquant les paysages désertiques.
La spécialiste des couleurs Sara Garanty associe cette palette à une quête culturelle de paix et d’ancrage face à l’incertitude. Des montres comme l’Arceau d’Hermès en brun profond ou la Code 11.59 en or sable d’Audemars Piguet traduisent ce besoin de recentrage émotionnel et visuel.
Ce nouveau langage chromatique apporte chaleur, subtilité et une rupture avec la froideur de l’acier ou la prévisibilité du noir. Il est tactile, apaisant et parfaitement en phase avec un monde en quête d’authenticité.
Chopard dévoile deux Alpine Eagle aux extrêmes opposés
Les derniers modèles Alpine Eagle de Chopard illustrent une leçon de contrastes. L’Alpine Eagle 41 SL Cadence 8HF ne pèse que 75 grammes grâce au titane céramisé, et intègre un calibre haute fréquence certifié chronomètre. Conçue avec des matériaux de qualité aérospatiale et une finition affûtée, elle incarne un minimalisme axé sur la performance.
À l’opposé, l’Alpine Eagle 41 XP CS Platinum est une pièce de poids, dépassant les 300 grammes. Cette montre extra-plate, certifiée Poinçon de Genève, intègre un micro-rotor en platine — et marque la première apparition d’un poinçon en forme d’abeille gravé à la main, clin d’œil discret à l’exclusivité.
Ensemble, ces garde-temps redéfinissent les frontières du luxe : l’un est agile et futuriste, l’autre dense et intemporel.
