Cette année, la Manufacture présente deux modèles Royal Oak Automatique en 41 mm entièrement sertis, composant un motif camouflage qui se prolonge sur le cadran, la boîte, et le bracelet. Composé de 861 pierres de couleur taille baguette en dégradé de bleu ou dans les tons verts, bruns et noirs, ce motif serti marque une première dans le secteur horloger. Chaque pierre a été soigneusement choisie et taillée sur mesure afin d’obtenir un rendu harmonieux et un mélange original de couleurs. Alliant Haute Horlogerie et Haute Joaillerie dans un dialogue créatif, ces garde-temps ouvrent la voie à de nouveaux horizons esthétiques pour la marque.
UN MOTIF CAMOUFLAGE SANS PRÉCÉDENT
Depuis sa création, Audemars Piguet fait figure de pionnier en matière d’esthétique avant-gardiste, repoussant les limites du savoir-faire en explorant une grande variété de formes, couleurs, finissages et sertissages. Cette année, la Manufacture revisite le motif camouflage lancé pour la première fois en 2018 sur les bracelets en caoutchouc des Royal Oak Offshore. Alors que le département R&D d’AP a dévoilé en début d’année de nouveaux matériaux polychromes au motif similaire, c’est grâce à l’art du sertissage que ce design emblématique est cette fois-ci réinterprété.
L’esthétique camouflage de ces deux nouveaux modèles Royal Oak Automatique en 41 mm se compose de 861 pierres de couleur en taille baguette qui parent entièrement la boîte, le bracelet et le cadran. La première pièce est ornée de topazes suisses et de saphirs en dégradé de bleu (~ 44,32 carats), tandis que la seconde marie harmonieusement saphirs noirs, quartz fumés et tsavorites claires et obscures (~ 39,91 carats) dans des tons allant du vert au brun en passant par le noir.
Trouver les pierres, nuances et contrastes adéquats tout en respectant les critères stricts d’Audemars Piguet en termes de couleur, de clarté et de qualité a constitué une étape cruciale dans la création de ces deux garde-temps. Chaque pierre a encouru un premier contrôle de qualité intensif. À l’issu d’une sélection rigoureuse par le fournisseur, un contrôle supplémentaire a été mené au sein d’Audemars Piguet afin de garantir un résultat harmonieux. Enfin, la pureté et la naturalité de chaque pierre a été vérifiée par un laboratoire indépendant.
“Nous avons soigneusement sélectionné une variété de pierres précieuses, dont certaines sont rarement utilisées dans l’industrie horlogère, pour créer un effet camouflage harmonieux réparti sur l’ensemble de la montre. Assortir des tsavorites, des quartz fumés et des saphirs noirs pour la monture verte, ou des topazes suisses et des saphirs bleus pour la version bleue, nous a permis d’enrichir la palette de couleur et d’obtenir des dégradés plus subtils. Enfin, le sertissage invisible accentue les tons de chaque pierre, apportant volume et profondeur aux garde-temps.”
Samira Ribeaucourt, Gemmologue, Audemars Piguet
L’ART DU SERTISSAGE INVISIBLE
Afin d’épouser l’architecture de la boîte, du bracelet et du cadran Royal Oak, les pierres ont été individuellement taillées en forme baguette en 179 dimensions différentes, avant d’être polies à la main pour leur donner des angles nets et clairs. La qualité de la taille des pierres est aussi importante que leur qualité et clarté inhérentes. La taille baguette sur mesure ne doit pas seulement être claire à l’œil (c.-à-d. ne présenter aucun défaut ou inclusion à l’œil nu), ses lignes et faces doivent également être parfaitement symétriques et alignées afin de laisser passer la lumière et de révéler la pureté et la transparence de chaque pierre.
Pour laisser s’exprimer pleinement les pierres et utiliser le moins de matière possible entre elles, la Manufacture a opté pour la technique du sertissage invisible sur le cadran et les maillons du bracelet. De minuscules rainures ont été délicatement taillées dans chaque baguette afin de permettre leur insertion sur un rail invisible, installé sur le composant en or, donnant ainsi l’impression que les pierres tiennent par elles-mêmes. La complexité réside également dans leur alignement parfait, une tâche extrêmement ardue qui requiert une précision à toute épreuve.
Le cadran incarne à lui seul la prouesse technique dissimulée derrière cette technique de sertissage : la platine en or extra-fine a été pavée de 152 pierres en 28 tailles différentes. Afin de mettre l’accent sur leur beauté, les index ont été retirés tandis que la signature « Audemars Piguet » et la mention « Swiss Made » sont discrètement imprimées en blanc sur le dessous de la glace saphir.
Le serti invisible a influencé tout le processus de fabrication du cadran et des maillons du bracelet, de la conception jusqu’aux finitions. Travaillant en symbiose au fil des différentes étapes de production, les équipes de la technique et du sertissage repoussent toujours plus loin la créativité de la collection, tout en conservant ses codes esthétiques et en assurant étanchéité, fiabilité, résistance et réparabilité.
DES CALIBRES AUTOMATIQUES DE DERNIÈRE GÉNÉRATION
Les deux garde-temps en 41 mm sont équipés du Calibre 4309, le mouvement automatique trois aiguilles le plus récent développé par la Manufacture dans ce diamètre. Il est dépourvu de l’indication de date afin de donner la prééminence au cadran serti.
Le mouvement est doté d’un mécanisme breveté qui apporte précision et stabilité lors du réglage de la montre. Son diamètre généreux de 32 mm lui offre une chronométrie optimale, tandis que sa réserve de marche de 70 heures minimum est idéale pour un mode de vie contemporain.
Le fond saphir de ces modèles révèle la masse oscillante en or 22 carats aux tons rhodiés ainsi que les décorations emblématiques de la Haute Horlogerie, telles que les Côtes de Genève, le satinage, le perlage, les traits tirés et les chanfreins polis.
UN HOMMAGE AUX PIÈCES DE HAUTE JOAILLERIE
Depuis sa création, Audemars Piguet collabore avec de nombreuses marques joaillières de prestige allant de Tiffany à Cartier en passant par Oscar Heyman et Bvlgari pour parer ses mouvements d’une boîte unique. De la fin du XIXe siècle jusqu’aux années 1970, la Manufacture a pour habitude de vendre le mouvement et le cadran à un joaillier qui s’occupe du design extérieur de la montre, la signe et la vend à travers son réseau. Les diamants, mais aussi des pierres de couleur telles que le rubis, l’émeraude ou le saphir sont alors utilisés afin d’embellir les créations féminines et finissent par orner plusieurs modèles Audemars Piguet au fil du temps.
L’usage des pierres prend une autre tournure dans les années 1960 et 1970 avec l’émergence de montres créatives enrichies de cadrans en pierres naturelles, dont l’œil de tigre, le lapis-lazuli, l’aventurine, le grenat grossulaire, l’opale, l’onyx, le rubis, l’améthyste et le jaspe. Ces cadrans aux couleurs étincelantes sont parfois combinés à d’autres pierres ornant la boîte et le bracelet.
Dans les années 1980, la mode des bracelets soudés conduit Audemars Piguet à ouvrir son propre atelier de joaillerie sous la direction d’une poignée d’experts. Même si la Manufacture continue de collaborer avec des joailliers externes, les créations mêlant horlogerie et joaillerie sont de plus en plus souvent conçues en interne. Les décennies suivantes voient ainsi naître d’audacieuses montres joaillières, souvent assorties de bijoux. Ces créations uniques ouvrent la voie au lancement de la collection Haute Joaillerie d’Audemars Piguet, en 2013, qui brise les codes traditionnels des montres serties avec des créations emblématiques telles que la Diamond Trilogy (2015 – 2017) et la Sapphire Orbe (2019).
Loin de se cantonner à ses créations uniques de Haute Joaillerie, le sertissage imprègne désormais les collections d’Audemars Piguet. Alors que certains modèles présentent une lunette ornée de diamants, d’émeraudes, de rubis, de saphirs, d’améthystes ou de pierres multicolores, d’autres sont entièrement pavés de diamants ou de pierres de couleur, aboutissant au lancement de la série Royal Oak Automatique Rainbow, en 2022. Disponibles en 37 et 41 mm, ces deux nouvelles séries se composent de dix montres en or gris, qui explorent et réinterprètent collectivement les couleurs de l’arc-en-ciel. Chaque garde-temps est serti d’environ 800 pierres taille baguette de la même couleur, méticuleusement sélectionnées et coupées sur-mesure pour un rendu vif et éclatant.
Perpétuant la longue tradition de montres joaillières de la Manufacture, les deux nouvelles Royal Oak Automatique camouflage combinent techniques ancestrales et design ultra-contemporain, repoussant encore plus loin l’art de l’horlogerie et de la joaillerie.
